A la espera del nombramiento, que debería llegar en los próximos días, la diseñadora Chemena Kamali ha sido la encargada de dirigir la concepción de esta nueva colección prêt-à-porter otoño-invierno 2016/2017, como ya hizo con la "pre-fall" 2016 a principios de año, en una renovada versión de la estética pop de los 80 con influencias románticas.

Sin diseñador se encuentra también la "maison" Dior después de la despedida del belga Raf Simons, entregado ahora en cuerpo y alma a su firma masculina.

La ruptura de Simons y Dior pilló por sorpresa al mundo de la moda por lo que era, en términos económicos y artísticos, un jugoso acuerdo.

Sin embargo, según ha reconocido el diseñador, Simons no llevaba bien semejante carga de trabajo y presión creativa sobre sus hombros, con la obligación de sacar seis colecciones anuales, lo que le dejaba sin tiempo para su firma.

Serán de nuevo los suizos Serge Ruffieux y Lucie Meier, directores del equipo artístico, los responsables de presentar la colección de invierno que, por otro lado, podría suponer la confirmación del mantenimiento de ambos a la cabeza de la histórica casa.

Y el que se había convertido en el niño mimado de la moda, el diseñador Hedi Slimane, podría despedirse también de Saint Laurent.

Tras su llegada en 2012, Slimane cambió la estética de la marca, la renombró eliminando el "Yves" de las fachadas en todas sus tiendas y mudó la sede a Los Angeles (EEUU), apostando por una estética rockera, atrevida y muy juvenil que consiguió levantar las cifras de la casa.

Desde principios de año, los rumores de una posible despedida aumentan entre bambalinas mientras las acciones de la firma dejan en evidencia que, ciertamente, algo sucede: Saint Laurent cambió repentinamente el desfile de hombre, fechado en París a finales de enero, para celebrarlo en febrero en Los Angeles.

Ahora, programado para la noche del 7 de marzo, este podría ser el último desfile de Slimane para Saint Laurent, otro rumor que se confirmará o desmentirá durante los próximos días.

Y mientras unos se van, otros vienen, como es el caso del diseñador georgiano Demna Gvasalia, uno de los creadores de la firma Vêtements, que fue nombrado director creativo de Balenciaga el pasado octubre poco después de que Alexander Wang dijera adiós a una breve y poco apreciada asociación.

De Gvasalia, de 32 años, se ha dicho que es el "hijo espiritual" de Martin Margiela, firma en la que trabajó tras su salida de la prestigiosa Royal Academy of Fine Arts de Amberes, de donde salieron otros famosos modistos como el propio Martin Margiela, Dries Van Noten o Ann Demeulemeester.

Su estilo "underground", que apuesta por creaciones urbanas de lujo presentadas siempre en los ambientes más alternativos de París -su último desfile tuvo lugar en un restaurante chino del barrio de Belleville-, le valió el reconocimiento de los directivos de Balenciaga, que el próximo domingo verán qué alumbra esta unión.

Se despide también de París el francés Cédric Charlier, quien, a partir de ahora, presentará su moda en Nueva York.

Los cambios podrían llegar asimismo a Balmain después de que los hijos del propietario de la firma, Alain Hivelin, fallecido el año pasado, anunciaran la venta del 30% de las acciones que poseen de la marca.

El director artístico de Balmain, Olivier Rousteing, ha sabido renovar el estilo de otra de las casas imprescindibles del calendario parisino, pero un cambio en la dirección económica podría suponer también modificaciones en el lado artístico.

Los desfiles arrancan hoy, martes, con las presentaciones de los más jóvenes, como Léa Peckre y Liselore Frowjin, que se estrena así en la escena de la moda parisina.EFE