El color dorado adquiría tonalidades marrones, rojizas y similares a las de las hojas, dependiendo de la tela, con texturas arrugadas, plisadas y con volantes que hacían que cada look se sintiera distinto del anterior.

En Dior , Jonathan Anderson llegó al mismo terreno tanto para hombre como para mujer. Su punto de partida fue el wénwán, la tradición china de frotar nueces entre las manos hasta que desarrollan una pátina natural. Uno de sus looks unisex más virales fue un pantalón completamente dorado, que contrastaba con la suavidad de una camisa. En Dior, el oro no solo estaba implícito: el brillo de los pantalones metálicos repujados era explícito, pero la luminosidad de los tejidos más claros transmitía la sensación de que cada prenda portaba algo precioso.

En The Row , una serie de pequeños bolsos de piel metalizada aportaron una nueva dimensión a la sencillez característica de la firma.

Encapsulación pura

En Dior, Jonathan Anderson creó algunos de los looks más memorables de la semana sobre organza. El vestido corola modernizado lucía un peplum plisado sobre una capa inferior de gasa. Los abrigos a cuadros con flecos etéreos y los vestidos confeccionados con cientos de pétalos teñidos a mano llevaron la idea aún más lejos: la organza como un material que siempre parece a punto de deshacerse sin llegar a hacerlo.

En Carven , Kai Nesselrath utilizó la organza con mayor sobriedad. Los bordados en forma de pluma y las capas vaporosas de su debut apuntaban en la misma dirección: un compromiso con la ligereza.

Embellecimiento

Julian Klausner llegó a Dries Van Noten con una propuesta diferente, pero igualmente convincente. Su punto de partida fue una actriz que, una vez finalizado el rodaje, regresa a la calle sin desprenderse por completo de su personaje. Blusas de lentejuelas sobre camisetas con escote en V, faldas semitransparentes con movimiento, un único guante fucsia, joyas apiladas que parecen sacadas del departamento de vestuario e inundan las prendas de la colección.

En The Row , la propuesta fue más sobria, pero igualmente impactante. Un vestido largo con capas de encaje dorado y blanco, tejidos de ganchillo y detalles de joyería y pasamanería de estilo victoriano demostraron que la casa de las Olsen sabe cómo salirse de lo convencional.

Verde manzana

En Loewe , Jack McCollough y Lazaro Hernandez le dieron un enfoque diferente. Sus vestidos de gasa en intensos tonos primarios adoptaron la silueta de una camiseta de baloncesto y la trasladaron a la noche en profundos tonos de verde. El verde apareció junto al naranja y el amarillo en lo que los diseñadores presentaron como el corazón de la colección: los colores del deporte estadounidense reinterpretados con la artesanía y el dramatismo del barroco español.

En Dries Van Noten, Julian Klausner lo incorporó a su repertorio de glamour espontáneo. Como parte de las copias cinematográficas en Technicolor, el verde eléctrico se mezclaba con el rosa y el azul en vestidos de seda y abrigos de satén entallados, como si hubiera sido extraído directamente de un cartel de una película de los años 50.

Prendas convertibles

Una de las ideas más recurrentes de la temporada es fácilmente reconocible: desde Sacai hasta Loewe y Celine , las prendas que parecen estar en plena transformación revelan lo que normalmente está oculto o sugieren más de un posible uso.

En Maison Margiela, Glenn Martens convirtió este tema en el eje central de su colección, bajo el título «Duro y Suave». Paneles de corsé aparecieron integrados en camisetas de seda, polos y vestidos largos con efectos trampantojo que revitalizaron las prendas. La gabardina que abrió el desfile lucía dramáticos pliegues alrededor del cuello y un frontal estilo delantal que alteraba por completo su silueta habitual. Un largo vestido blanco llevaba un corpiño confeccionado con cubiertos aplanados.

En Loewe, McCollough y Hernandez llevaron la idea en otra dirección. Las faldas lápiz y las chaquetas con cremalleras en la espalda que dejaban ver estampados y añadían volumen fueron la clave de la colección. El blazer de ante que reprodujeron, el primero que la casa creó en 1960, llegó actualizado pero reconocible: una prenda que exhibe su propia historia a la vista de todos.

En Sacai, Chitose Abe lo mantuvo como pilar fundamental de su marca: una parka de dos capas que imitaba el proceso del forro y una chaqueta con un exterior translúcido que dejaba ver sus elementos constitutivos. Todo ello con el clásico patronaje magistral y el toque transformable que siempre caracterizan sus prendas.