El exdirector creativo de Balenciaga, cuya inaccesible 'afterparty' ha sido casi tan esperada como sus diseños desde que emprendió su aventura en solitario en 2016, hará su última intervención siguiendo el calendario oficial de la Fashion Week el sábado 10.

El Consejo de Diseñadores de Estados Unidos (CFDA) analiza, de hecho, volcar en las temporadas de verano e invierno el evento de Nueva York, del que es organizador, con nuevas fechas en junio y diciembre, lo que podría cambiar el calendario de la NYFW.

Steven Kolb, directivo del consejo, manifestó al medio especializado WWD que observa "un colectivo de unas cinco marcas" que podrían estar interesadas en presentar sus propuestas durante la "precolección", aunque no se han hecho anuncios al respecto.

Mientras tanto, el éxodo de grandes diseñadores de la pasarela neoyorquina abre paso a otras marcas, como Bottega Veneta, o Juicy Couture, que pondrá a desfilar sus archiconocidos chándales de velvetón por primera vez en una Gran Manzana tomada por los "influencers".

Algunas firmas aprovecharán la popularidad en redes sociales de esas figuras y presentarán sus propuestas en lugares muy aptos para Instagram o Snapchat: Derek Lam lo hará junto a una piscina, y J.Mendel en la lujosa pastelería Ladurée, según la revista Vogue.

La "descentralización" de la NYFW comenzó en 2010, cuando Lincoln Center, situado al oeste de Central Park, sustituyó como sede al céntrico Bryant Park, y hoy día las pasarelas se reparten entre los Spring Studios de Tribeca, el Pier 59 de Chelsea y espacios elegidos por cada casa de moda a lo ancho y largo de la ciudad.

En medio de todos los cambios, también prima la sensación de que la manera de llevar las colecciones al público, especialmente en la era digital, se está "pasando de moda", según apuntan medios especializados, entre ellos The New York Times.

Por eso surgió el movimiento "See now, buy now" (lo veo, lo compro), un carro al que siguen subidos Ralph Lauren o Tommy Hilfiger, aunque otros como Tom Ford, que presentará colecciones para hombre y mujer, han decidido dar marcha atrás y disfrutar del tradicional margen de seis meses entre la pasarela y la compra.

Como una forma más de expresión, la moda adoptará también una posición política con un evento dedicado al movimiento #MeToo, días después de que la misma Diane Von Furstenberg, directora del CFDA, proclamara "tolerancia cero" hacia el acoso sexual en la industria, sacudida por acusaciones contra reconocidos fotógrafos.EFE