“La ‘anti-moda’ supone cuestionarnos los convencionalismos de la industria, experimentar para saber si realmente funcionan o no y buscar alternativas”, explica a EFE Carolina Ceballos, de la firma española Enneges, insignia en este tipo de prendas a nivel nacional.

Corrían los años 70 cuando la diseñadora Rei Kawakubo, harta de los parámetros hegemónicos, decidió desdibujar lo establecido para liberar una tendencia que lejos de alcanzar la perfección, celebrase lo inacabado y, en ocasiones, hasta roto y desgastado bajo la técnica de la deconstrucción.

La que años después fuera creadora de la firma Comme Des Garçons además de serlo de Dover Street Market- una de las plataformas multimarca de más renombre a nivel internacional- sentó las bases de una forma de concebir la moda que, si bien comenzó con escasas boutiques en Japón, acabaría por llegar a todas partes del mundo.

Kawakubo debutó en la semana de la moda de París en 1982 con su colección “Destroy”, en la que prendas drapeadas lejos de contornear la silueta de la mujer dejaban que las formas del cuerpo fluyeran libres entre otras piezas deshilachadas, una presentación que encontró muchas críticas negativas.

El negro tiñó las pasarelas

El negro tiñó las pasarelas, configurando un movimiento entre elitistas de moda que dejaron a un lado el glamour y la sofisticación que dictaba la alta costura para enfundarse en prendas de aire andrógino bajo el movimiento “crow” o “tribu de cuervos”.

Nombres como Yohji Yamamoto, Issey Mikaye, Maison Margiela, Rick Owens conformaron un clan de diseñadores anti-sistema, que en la actualidad se sitúan en la vanguardia, junto a nuevos nombres que beben de estas referencias.

Firmas como TG Botanical, Wood Wood, o Deadwood subían la anti-moda a las pasarelas de la semana de la moda de Copenhague la pasada semana, mientras que otras como Di Petsa convierten en emblema deshilachadas creaciones llenas de transparencias por las que apuestan desde Shakira hasta Bella Hadid.

La “anti-moda” no solo es protagonista en firmas emergentes o nicho, sino que grandes marcas de aire subversivo como Balenciaga en sus últimas temporadas u otras de corte clásico como Saint Laurent trasladan estos códigos a sus creaciones.

La economía por encima de la creatividad

“En la actualidad, la economía se ha puesto por encima de la creatividad y a las prendas casi no se les da valor”, desgrana Ceballos, que indica que “la industria debe ponerse al día con la realidad y recuperar su valor cultural”, un principio que fue, precisamente, el que Kawakubo subió a la pasarela en los años ochenta.

Lo que Kawakubo concebió como la necesidad de “diluir la barrera entre el arte y la moda”, es uno de los principios que alimenta a estas firmas, que experimentan con la imperfección y los volúmenes más allá de buscar favorecer al cuerpo, mediante una serie de códigos.

Entre ellos, hombreras anchas en estructuras que dibujan líneas rectas, colores oscuros y un aire andrógino conforman una moda que replican las tiendas de moda rápida, mientras que editoriales y sesiones de fotos se impregnan de un aire entre oscuro y “grunge”.EFE