Terry Richardson en todo su esplendor. En una época, no tan lejana, en la que las marcas seguían la estela de Gucci, Terry Richardson, obviamente, se hizo de oro. Para Sisley firmó campañas que glorificaban el  consumo de drogas o insinuaban felaciones. Pero esta, quizá, se lleva la palma.  Todo valía para hacerse notar entre la competencia.

La importancia del eslogan. La historia, por supuesto, no terminó ahí. A principios del siglo XXI, una marca de básicos triunfó explotando la sexualización de sus modelos (en su mayoría, chicas que trabajaban en la empresa). No hace tanto, las vallas publicitarias de American Apparel, con  jóvenes ligeras de ropa en posturas sugerentes y consignas bastante explícitas, poblaban las calles más transitadas del mundo e incluso decoraban los camiones de la compañía. Después llegó el escándalo: el dueño de la firma, Dov Charney, acumulaba denuncias por acoso. El público dejó de sentirse seducido por la publicidad de la empresa y por el historial de su CEO y American Apparel se declaró en bancarrota en 2017.

Más allá de la frivolización. En 2011, la revista búlgara '12' publicó este editorial de "belleza". Poco más que añadir.

Editoriales con historia. El dúo creativo formado por el fotógrafo Steven Meisel y la directora Franca Sozzani convirtió la edición italiana de Vogue en una fuente de alabanzas y polémicas. En sus páginas, las modelos aparecían yendo a la fuerza a rehabilitación, cubiertas por petróleo en medio del mar, retocándose en el quirófano o, como en la imagen, siendo reducidas por las autoridades. Este editorial, titulado 'Estado de emergencia', pretendía denunciar el control excesivo que se desató tras el 11-S.

El viejo truco de la modelo desmayada. En 2014, Fabien Baron publicó este editorial en la revista Interview. Lo de las modelos tiradas, desvalidas o en actitudes de fragilidad extrema es (o fue), un clásico del sector. Pero en este caso, el hecho de titularlo 'Pretty Wasted' (bastante pasada) y reflejarlas inconscientes entre basura quizá fue demasiado.

La violación como metáfora. La corrección política nunca fue el fuerte de Alexander McQueen. Fue, precisamente, su rechazo a los convencionalismos y a la belleza inocua lo que le convirtió en el diseñador más aclamado de las últimas décadas. En 1995 presentó 'The highland rape', una colección inspirada en la agresividad y la violencia con la que Inglaterra ha tratado históricamente a Escocia. Para plasmarlo, utilizó trajes rasgados, pechos al descubierto y maquillajes corridos: Escocia eran las modelos, y ellas acababan de ser violadas. La colección, obviamente, generó polémica; pero lejos de censurarlo, la opinión pública lo encumbró como el diseñador más irreverente y creativo de los años noventa.

Pasarse con el culto a la juventud. En enero de 2011, Tom Ford fue el editor invitado de Vogue París, entonces dirigido por su mano derecha, Carine Roitfeld. En uno de los editoriales del número, tres modelos de entre cinco y siete años jugaban a ser mayores maquilladas y luciendo vestidos de lujo y alta joyería. Nadie frenó la publicación de aquellas fotos, pero se rumoreó que la salida de Roitfeld de la revista, meses después, tuvo que ver con ello.

La fascinación de la violencia. Hoy se le dedican exposiciones en medio mundo, pero si el aclamado fotógrafo Guy Bourdin hubiera nacido antes de ayer, este amigo del fetichismo y la provocación se tendría que haber dedicado a otra cosa.

Cazar fue una cosa muy chic. Entre todas las top models de los sesenta, la alemana Veruschka encontró su nicho de mercado posando entre animales salvajes, cubierta de pieles exóticas (si eran de animales en peligro de extinción, mejor) o incluso emulando a una cazadora. Claramente, eran otros tiempos.

La prestigiosa firma de moda italiana Dolce & Gabbana ha apostado siempre en sus campañas por el sexo unido al glamour, con mensajes trasgresores y muy polémicos por su componente sexista. La campaña que lanzaron para la temporada primavera-verano de 2007 recibió numerosas críticas, entre ellas la del Observatorio de la Imagen del Instituto de la Mujer, que pidió su retirada, por considerar que el anuncio incitaba a la violencia machista. La campaña representa a una modelo tumbada, en una posición que parece insinuar que va a ser forzada por un joven que, a torso descubierto, le agarra de las muñecas mientras un grupo de jóvenes contempla la escena. 

Terry Richardson el fotógrafo de las celebrities, muy amigo de excéntricas artistas como Lady Gaga o Miley Cyrus, ha trabajado además de para Tom Ford, para firmas tan destacadas como Gucci, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Sisley o American Apparel.

El neoyorkino, al que recriminan  que sus fotografías se recrean en la pornografía, ha sido acusado recientemente de supuestos abusos sexuales, al parecer por comportarse de manera ‘impropia’ en el año 2009 con la modelo Charlotte Waters durante una sesión de fotos. La maniquí asegura que Richardson comenzó a realizar diversos actos sexuales mientras la retrataba. Él lo niega. No obstante, se ha puesto en marcha una campaña en las redes sociales con el hashtag #NoMoreTerry pidiendo el boicot a la firmas y famosos que trabajen con el fotógrafo.

En muchos de sus reportajes posa con las modelos a las que retrata simulando un acto sexual, o en actitud provocadora. Sus campañas para la firma Sisley han sido de las más polémicas por  sus referencias al porno y al mundo de las adicciones. 

Las esferas religiosas más estrictas pusieron el grito al cielo con la campaña de 2005 de Marithé François Girbaud. En ella, la firma representaba la escena de La última cena de Leonardo Da Vinci, donde cada uno de los apóstoles y hasta el propio Jesús quedaban reencarnados por mujeres modelos. La marca defendió que era su particular visión de criticar a un mundo dominado por los hombres.

Con el eslogan 'Smart have the brains, but stupid has the balls. Be stupid' (Los inteligentes tienen cerebros, la estúpida tiene tetas. Sé estúpida), la firma Diesel especializada en denim se llevaba en 2010 una gran oleada de críticas. Era la primera vez que la marca mostraba su faceta más controvertida y el spot llegó a censurarse en varios países.

The Wrong Turn. La última oleada de críticas se la ha llevado el fotógrado índio Raj Shetye tras presentar un reportaje de moda donde bellos modelos vestidos con glamour representan la violación de una mujer en un autobús, un caso real que sucedió en Nueva Delhi en el 2012.

Tom Ford. El diseñador siempre se ha caracterizado por su aire trasgresor pero en 2007 cruzó los límites con el anuncio de su primera fragancia masculina. La alegoría al sexo del spot pretendía decir que el nuevo perfume llevaría a los hombres "allí donde querían estar". El resultado, no obstante, fue la polémica, sobre todo desde las alas defensoras de la imagen de la mujer en la sociedad.