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Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedINPedro del Hierro - Otoño Invierno 2025/26 - Madrid
Los códigos de la sastrería masculina se aplican a las prendas de mujer, enfrentando prendas como el esmoquin con pantalones rectos, de corte flare o incluso pitillo. Esa deconstrucción se va haciendo más femenina a lo largo de la colección, también palpable en prendas de trazo déshabillé o a medio vestir.
El contraste se aplica a toda la colección, jugando al trampantojo con camisetas que sustituyen en algodón por la lana transparente o el intercambio de cuellos y corbatas –en rayas y lunares– para jugar a un efecto de falsas apariencias. También con el encuentro entre la elegancia y la imperfección, a veces con una lazada deshecha en un cuello, otras con el binomio de un jersey oversized con una falda de gran caída. En el calzado se erigen clave las botas Chelsea o el tacón de cubano, aludiendo al estilo personal del modisto Yves Saint Laurent en los años 70 o al vestuario escénico de artistas flamencos como Camarón de la Isla o Antonio Gades.
Entre los tejidos principales, destaca la lana mezclada con otros materiales como la seda o el mohair. Así, la riqueza de estas texturas contrasta con la oscuridad del propio desfile, especialmente en el uso de terciopelo con acabados como el stropicciato en rojo, negro y caqui. También hacen acto de aparición tejidos metalizados para dar ese contraste de luz a través del layering.
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