El primer diseñador de moda

Antes del siglo XIX, la ropa era confeccionada a medida por sastres y modistas, sin que ningún diseñador marcara las tendencias. Eso cambió con Charles Frederick Worth, un inglés afincado en París, a quien se le atribuye ser el primer diseñador de moda (en el sentido moderno del término) y el inventor de la alta costura.

Tras fundar su Casa Worth en 1858 en el número 7 de la rue de la Paix en París, Worth fue el primero en invitar a clientes a su taller y en reconocer e implementar un modelo de negocio basado en una sola colección. Organizaba «desfiles de salón» donde presentaba diseños exclusivos de una sola colección. El objetivo principal de estos «desfiles de salón» no era tanto artístico, sino principalmente captar clientes y vender la colección.

Presentar sus diseños en vivo con modelos en la Casa de Worth fue una primicia en el mundo de la moda; sus clientes podían elegir una modelo, seleccionar telas y colores, y confeccionar prendas a medida según sus preferencias y medidas.

Más adelante, Worth tuvo la idea de organizar eventos dos veces al año para que todos los clientes coincidieran en la ciudad y los diseñadores pudieran presentar sus diferentes colecciones, sentando así las bases de la Semana de la Moda. En esencia, Worth inventó el funcionamiento actual de la industria y la manera en que las casas de moda operan y crean sus colecciones.

El primer diseñador en poner etiquetas a la ropa

También era Charles Frederick Worth. Antes de él, la ropa solía ser confeccionada por modistas anónimos, y los diseños no se atribuían a una sola persona. Worth cambió esta práctica al crear una identidad única para sus diseños, marcándolos con su nombre y firma. Esto servía como prueba de autenticidad y protegía las creaciones de imitadores y plagiadores.

Gracias al pionero Charles Frederick Worth, los diseñadores dejaron de ser vistos simplemente como personas que trabajaban entre bastidores; sus nombres se volvieron reconocibles al instante y se asociaron con diseños específicos. ¡Podríamos decir que Worth convirtió a los diseñadores en celebridades!

Además, a Worth se le atribuye haber reconocido la importancia de la marca . Al asociar su nombre con ropa de alta calidad y a la moda, Worth estableció una marca codiciada por la élite. Al desarrollar el concepto de marca, logró que toda la industria de la moda cobrara mayor importancia para generar mayores ingresos y diferenciarse de la competencia. Todo esto convirtió a Charles Frederick Worth en un diseñador de alta costura de gran prestigio en los círculos parisinos y en uno de los más famosos de la historia de la moda.

La revolución de la máquina de coser

La invención de la máquina de coser se atribuye a varios inventores de los siglos XVIII y XIX, pero los primeros intentos fracasaron. La primera máquina de coser ampliamente reconocida y que funcionó a la perfección fue patentada por el francés Barthélemy Thimonnier en 1830. Su máquina de coser de puntada de cadeneta, fabricada en madera, recibió una patente del gobierno francés ese mismo año para la producción en masa de uniformes para el ejército francés. 

Thimonnier abrió una fábrica con unas 80 máquinas de coser, pero algunos sastres amotinados, que temían que estas máquinas les quitaran sus empleos, las destruyeron apenas un año después de su invención.

La historia de la camisa blanca está ligada a un escándalo.

Hoy en día, la camisa blanca es una prenda increíblemente versátil, asequible e imprescindible en cualquier armario. Pero no siempre fue así. La historia de la camisa blanca comenzó, de hecho, con un escándalo.

La primera versión de la camisa blanca se remonta al siglo XVIII, cuando María Antonieta lució una blusa de algodón en su retrato de 1783. Fue un escándalo porque la reina posó con una prenda que parecía ropa interior. Además, llevaba algodón, un material relativamente barato y menos noble que las sedas más finas que usaban las damas de la realeza en aquella época.

Sin embargo, el retrato de María Antonieta tuvo un impacto tremendo al convertir la camisa blanca en una prenda esencial del guardarropa. Aunque técnicamente no era una camisa, era blanca, ligera y de algodón: una versión diferente de la camisa tal como la conocemos hoy.

En el siglo XIX, la camisa blanca estaba reservada exclusivamente para los hombres de la clase alta. Fue entonces cuando surgieron los términos «cuello blanco» y «cuello azul». El cuello azul representaba a la clase trabajadora, mientras que el cuello blanco era símbolo de riqueza y estatus.

Sin embargo, en la década de 1920, la camisa blanca se convirtió en una prenda cada vez más aceptada por las mujeres, quienes comenzaron a adoptar siluetas más relajadas y cómodas. La demanda de la camisa blanca aumentó, por lo que se volvió más accesible y asequible. Los diseñadores comenzaron a experimentar con cortes y telas, y así la clásica camisa de cuello rígido estuvo disponible en una gran variedad de estilos.

El negro era solo para el luto

Antes de la década de 1920, la ropa negra se asociaba principalmente con el luto. El prolongado periodo de duelo de la reina Victoria tras la muerte del príncipe Alberto reforzó esta tradición. Sin embargo, Coco Chanel revolucionó la percepción del negro con su icónico vestidito negro. Presentado en 1926 en las páginas de Vogue, Mademoiselle Chanel convirtió el negro en un color elegante y su vestidito negro en un símbolo de elegancia y sofisticación.

El diseño era práctico y elegante a la vez. La silueta era fluida y recta, en contraste con los corsés ajustados, las faldas con polisón y otras prendas restrictivas que dominaron las décadas anteriores. Vogue lo llamó el "vestido negro" (el Ford de Chanel), lo que significaba que era sencillo y accesible para mujeres de todas las clases sociales. Coco Chanel lo confirmó: "Gracias a mí, ellas [las que no son ricas] pueden pasearse como millonarias".

El vestidito negro se lanzó durante la Gran Depresión, una época en la que los diseños sencillos y asequibles eran fundamentales. Siguió siendo la prenda perfecta durante la Segunda Guerra Mundial, que provocó un severo racionamiento de textiles, ya que no requería una gran cantidad de tela para su confección.

Desde Coco Chanel, el pequeño vestido negro ha sido conocido con ese nombre y rápidamente se convirtió en una de las prendas más influyentes que inspiró a otros diseñadores a reinventar sus propias versiones.

Los orígenes del denim

Los orígenes del denim se remontan a finales del siglo XVII. Fue descubierto por tejedores en la ciudad de Nimes, Francia, de ahí el juego de palabras De Nimes – Denim. Se les atribuye la invención del primer denim moderno, elaborado con algodón resistente, al intentar replicar el proceso de producción de otro tejido popular y duradero llamado sarga.

Por esa misma época, los trabajadores textiles italianos de Génova producían una tela similar al denim, hecha con lana y algodón teñidos con índigo, y la llamaban «jean» en honor a Génova. De hecho, los textiles fabricados en ese período solían recibir nombres basados ​​en el lugar donde se producían originalmente.

En 1853, Levi Strauss fundó su empresa homónima en San Francisco. El 20 de mayo de 1873, nacieron los pantalones vaqueros. Junto con el sastre Jacob Davis, obtuvieron una patente estadounidense por una «Mejora en el cierre de las aberturas de los bolsillos» mediante la adición de remaches metálicos a los pantalones de trabajo, haciéndolos así más resistentes y cómodos para los trabajadores que realizaban trabajos físicamente exigentes. Conocidos como «monos de trabajo» hasta la década de 1960, estos se convirtieron en la primera versión de lo que hoy conocemos como vaqueros.

A principios del siglo XX, la mezclilla se convirtió en el material preferido para la ropa de trabajo de mineros, vaqueros, granjeros y otros trabajadores manuales del oeste de Estados Unidos. No fue hasta la década de 1950 que los jeans se popularizaron enormemente en la cultura estadounidense, pasando de usarse solo para el trabajo a usarse para el ocio.

El efecto explosivo del bikini

La historia del bikini se remonta a la Antigua Grecia y Roma. En aquella época, las mujeres usaban tops tipo bandeau y pantalones no para nadar o tomar el sol en la playa, sino para practicar deportes, ya que les brindaban libertad de movimiento. Sin embargo, oficialmente, el bikini se creó en 1946.

Se atribuye la invención del bikini a dos diseñadores. En mayo de 1946, Jacques Heim, un diseñador de moda francés, creó un traje de baño minimalista de dos piezas al que llamó "Átomo", sugiriendo que el bikini era tan pequeño como un átomo.

En julio de 1946, Louis Réard creó lo que él denominó «el bikini». El término se inspiró en un atolón de las Islas Marshall que Estados Unidos había elegido como objetivo para sus bombas atómicas. Tanto «El Átomo» como «El Bikini» fueron vistos por ambos diseñadores como metáforas de la explosión, que fue precisamente el efecto que el bikini tuvo en la moda y la sociedad de los años 40.

Si bien la prenda de Heim fue la primera en lucirse en la playa, fue el bikini de Réard el que se popularizó. Su diseño era tan provocativo que la mayoría de las modelos se negaron a usarlo, pero finalmente fue exhibido por la bailarina nudista de 19 años Micheline Bernardini en la piscina del hotel Molitor de París.

Fue una prenda polémica; muchos la consideraron escandalosa. Sin embargo, otros se enamoraron de ella. Se convirtió en un símbolo de la emancipación femenina, que cobró fuerza tras la Segunda Guerra Mundial. Diana Vreeland, exdirectora de Vogue, calificó el bikini como «lo más importante desde la bomba atómica».

El primer sujetador moderno

Durante la Primera Guerra Mundial, se animó a las mujeres a dejar de usar corsés para ahorrar metal para el esfuerzo bélico. Este cambio propició el auge del sujetador, ya que proporcionaba sujeción sin las restrictivas varillas de los corsés. Este momento crucial marcó el inicio de la lencería moderna tal como la conocemos hoy.

Hay dos inventoras principales a quienes se les atribuye el diseño del sujetador moderno: Herminie Cadolle de Francia y Mary Phelps Jacobs de Nueva York.

En 1869, Herminie Cadolle creó el primer sujetador oficial al cortar el corsé en dos partes, conocido como corsé partido, con una parte superior para sostener los senos y una parte inferior para moldear la cintura.

El sujetador de Cadolle fue revolucionario porque liberó el cuerpo de las mujeres de los corsés restrictivos. Sin embargo, este sujetador seguía siendo una prenda escasa y no sustituyó repentinamente al corsé, ya que la silueta en forma de S se mantuvo popular hasta la década de 1910 y requería el corsé para lograr la cintura ceñida.

La siguiente inventora que presentó una versión diferente del sujetador fue Mary Phelps Jacobs, de 19 años. Dato curioso: creó este sujetador para evitar usar corsé en un baile de debutantes, cosiendo básicamente dos pañuelos de seda.

El 3 de noviembre de 1914, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos le concedió oficialmente una patente para su llamado "sujetador sin espalda", que vendió a The Warner Brothers Corset Company por 1.500 dólares.

Durante la Primera Guerra Mundial, se animó a las mujeres a dejar de usar corsés para ahorrar metal para el esfuerzo bélico. Este cambio propició la creciente popularidad del sujetador, ya que proporcionaba sujeción sin las restrictivas varillas de los corsés. Las revistas lo publicaban en sus páginas (de hecho, Vogue ya hablaba de «brasieres» en 1907), y la palabra apareció por primera vez en el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa. El sujetador se convirtió en la prenda de moda y se promocionó como una opción más elegante y saludable que el corsé. Este momento crucial marcó el inicio de la lencería moderna tal como la conocemos hoy. 

Los vestidos de papel en los años 60

La década de los 60 marcó un punto de inflexión en la historia de la moda. El elegante estilo New Look, el prestigio de la alta costura y las prendas a medida, y la producción limitada que existía hasta entonces, allanaron el camino para la moda rápida y asequible. La nueva generación de consumidores con poder adquisitivo buscaba algo divertido y juvenil, lo que dio origen a una nueva tendencia: el vestido de papel.

La invención del vestido de papel se atribuye a Scott Paper. En 1966, la empresa estadounidense lanzó un sencillo vestido desechable fabricado con «Dura-Weave», un material de celulosa: una alternativa económica y desechable que ya utilizaban los trabajadores de laboratorios y del sector sanitario. Si bien estos vestidos no estaban hechos de papel, el hecho de que estuvieran diseñados para usarse solo una o dos veces dio origen al término «vestido de papel».

Los vestidos de papel originales se imprimieron en dos diseños: uno rojo y otro de estilo Op Art, con estampados gráficos llamativos que se habían popularizado durante los años sesenta. Originalmente, la promoción estaba pensada como una campaña de marketing efímera para la nueva línea de vajilla de la empresa. Se podía conseguir uno de los vestidos por correo, junto con cupones para la vajilla, enviando una carta a Scott Paper por tan solo 1,25 dólares. Sorprendentemente (o no), esta peculiar oferta se convirtió en un éxito rotundo, ¡recibiendo más de medio millón de pedidos en menos de un año!

Se atribuye a esta tendencia el lanzamiento de la moda de papel producida en masa. El mundo de la moda adoptó estas prendas desechables y las tendencias cambiantes. ¡Incluso empresas de alimentos como KFC y Campbell's lanzaron sus anuncios de vestidos de papel!

Fue una época divertidísima. Esta moda se popularizó porque no hacía falta lavar, secar, planchar ni colgar estos vestidos de papel. «Póntelo, sal y tíralo a la basura por la noche»: ese era el mensaje. Era muy fácil.

Aunque hoy en día resulte difícil identificarse con esta tendencia (a pesar de que seguimos consumiendo moda rápida), el vestido de papel fue una declaración de estilo vanguardista en los años 60. Sin embargo, hacia finales de la década, la cultura consumista ya no estaba de moda y la tendencia del vestido de papel dejó de ser popular.

La invención de la minifalda

La invención de la minifalda se atribuye a dos grandes diseñadores de moda de los años 60. Algunos dicen que fue la británica Mary Quant; otros afirman que fue el francés André Courrèges.

El debate surge principalmente porque ambas marcas presentaron sus minifaldas en el mismo año, 1964. Mary Quant la exhibió por primera vez en los escaparates de su primera tienda Bazaar. Un dato curioso: ella acuñó el término "mini" en referencia al automóvil Mini-Minor, lanzado en 1959. Casi al mismo tiempo, en el panorama de la moda parisina, André Courrèges presentó su colección "Moon Girl" de primavera de 1964, compuesta por minivestidos y faldas trapecio.

Mary Quant desestimó la disputa con una frase que se hizo famosa: «Ni Courrèges ni yo inventamos la minifalda; fueron las chicas de la calle». En cualquier caso, coincidimos en que ambas comprendieron las necesidades de la mujer moderna y su deseo de ropa más sencilla y práctica en la era de la libertad, los cambios sociales y la revolución sexual.